Где находится бензонасос на митсубиси аиртрек

Бензонасос снова в строю!

История развивалась по следующему сценарию:
Вечер субботнего дня, поменяли мы шаровую, смазали направляющие на суппортах, я довольный что ни чего не брякает поставил машину возле дома ночевать.
На следующие утро мой ТАНК не брякал вообще на 100%, он просто не поехал, т.е. не завелся. Крутит, не заводится. Чешем репу, лезем первым делом в предохранители. Пред на бензонасос сгоревший! Меняем! Но ситуация не меняется, крутит, не заводится. Снял сидуху заднюю, лючок на пути к бензобаку, слышу что насос не качает. Пробовал менять реле бензонасоса с другими, результата 0. На день были планы, так что только вечером вытащил бензонасос, подключил его напрямую к 12 в, он крутит. Не рабочий бензонасос отпадает. Ставлю его на место, тишина.
Дальше в ход пошел тестер. На фишке корпуса бензонасоса 4 контакта, и я точно не знал где там плюс и минус. Вечером на просторах интернета вычитал эту информацию.

День авто простояло колом. На следующие утро, перед работой померил уже зная где мерить, ток поступает, только при работе стартера! При просто включенном зажигании, тока нет и быть не должно! Ток идет на фишку, 10,5 в, учитывая что сеть под нагрузкой (стартер крутит мотор), это нормально. Пробовал и 12 кинуть от акума проводами напрямую на фишку, бензонасос все равно не работал.
И так что имеем:

1) Ток на фишку корпуса бензонасоса поступает
2) Бензонасос рабочий, напрямую работает

Получается что, ток теряется где-то от фишки корпуса бензонасоса, до самого бензонасоса.
Снова разбираем, вытаскиваем из бака фильтр с насосом. Тут вариантов не много, либо контакты не исправны. либо провод соединяющий насос с фишкой корпуса:

Снял контакты с бензонасоса, к ним тестер подключил, стартером кручу, ток на них, 0,25В. Маловато будет! На фишке значит 10,5, а после проводов 0,25 в! Вытащил эти провода, а тут собственно и причина моего геморроя:

Провода оказались на скрутках в термоусадке. Которая протерлась или проплавилась и замыкала.

Ну я их для начала в изоленту, куда же без нее:

Затем сверху термоусадкой:

И скрепил оба проводка вместе штукой, спиральной, из-за которой и не было сразу видно оголившиеся провода:

Вопрос от куда взялась там скрутка на проводах всем понятен и ясен! Я когда фильтр менял, на это внимание не обращал, а теперь обратил, насос стоит : Herzog арт. HL89010 Что от ВАЗа.

Поставил реанимированные провода на место, все собрал, скрестил пальцы и врррррр! Завелась!

Очень рад что отделался легким испугом, 2-мя днями пешеходства и 0 рублями!

Источник

RVR-Club — Форум

Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek

  • Список форумовAirtrekF.A.Q.
  • Изменить размер шрифта
  • Мобильный вид
  • Чат
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Отчёт о замене топливного фильтра на Аиртреке.

Отчёт о замене топливного фильтра на Аиртреке.

Stasyan 34 » Пт фев 03, 2006 4:54 am

дополнение от Sceneo

FK » Сб фев 06, 2010 6:18 am

Дополнения от Sceneo : В первую очередь огромное спасибо Stasyan 34 за отчёт — не передать словами, как он мне помог! Без него точно что-нибудь отломал бы. Добавлю свои небольшие отличия, вызванные видимо тем, что у меня 4G64 — может пригодится счастливым GDI-щикам.

Читайте также:  Как выставить зажигание на китайском четырехтактном скутере

На шаге 3 я бы сначала снимал штуцер №2, который «с воздухом».

Я сначала снял штуцер №1, с бензином, и ждал пока вытечет «небольшое количество бензина». Небольшое количество бензина вытекало не переставая, я надел штуцер №1 на место, снял штуцер №2 (вышел воздух), и затем снова снял штуцер №1 — бензин не вытекал вообще.

Кроме того, у меня было 3 штуцера (см фото, зелёные стрелки), так что шаг 4 прошёл довольно затруднительно. Кроме того, на моём ПБН был закреплён датчик уровня топлива (красные стрелки).

Соответственно, перед шагом 5 я снимал этот датчик. Усики (зелёные стрелки) отжимаем в стороны, и аккуратно выдвигаем на себя вдоль пазиков (красные стрелки). У меня извлекался с большим трудом. Отсоединяем его колодку от корпуса.

И последняя ремарка для везунчиков с тремя патрубками. Перед шагом 6 очень хочется снять резиновую трубку, ведущую к этому третьему патрубку внутри корпуса ПБН (зелёная стрелка) – кажется, что она мешает отсоединить фильтр от корпуса. Этого делать не нужно. Фильтр благополучно снимается и без этого, а трубка обоими концами остаётся на корпусе.

Re: Отчёт о замене топливного фильтра на Аиртреке.

FK » Вс ноя 21, 2010 3:50 pm

пару слайдов по фильтру ТНВД ( MD619962 ):

снимаем воздушный фильтр и всю сопутствующую ботву
в итоге открутил головкой, ключем можно грани сорвать. туговато идёт

вот оно заветное отверсие с фильтром, машина до этого стояла больше суток без завода бензина вылилось совсем чуть-чуть

саморез и пасатижи рулят, без особого труда вытащил, фильтр не повредил

А вот засовывать фильтр обратно получилось дольше всего.. даже один раз он вылетел при забивании шляпкой самореза и упал под машину.. парился минут 5.. но вроде более-менее забил его в отверсие..

Источник

Mitsubishi Airtrek 2.4 5дв. внедорожник, 133 л.с, 4АКПП, 2001 – 2006 г.в. — топливный насос не качает бензин

Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Читайте также:  Как сделать звук выхлопа как на гелике

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

выход из строя предохранителя бензонасоса;
поломка реле бензонасоса;
проблемы с «массой» бензонасоса;
неисправность электромоторчика бензонасоса;
окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Читайте также:  Как снять фару на фф1

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Технические характеристики Mitsubishi Airtrek 2.4 / Мицубиси Аиртрек в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 133 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2006 г.

Источник

Adblock
detector