Где находится бензонасос бмв е30

Бензонасос И Датчик Уровня Топлива Бмв Е30, Custom Rocket 05

Аналитика просмотров видео на канале Custom Rocket 05

Гистограмма просмотров видео «Бензонасос И Датчик Уровня Топлива Бмв Е30» в сравнении с последними загруженными видео.

Подписывайтесь на наш Telegram канал! @thewikihow открыть Мониторим видео тренды 24/7

Источник

5.5 Топливный насос

У всех версий двигателей Audi 80 топливный насос с электрическим приводом установлен в корпусе топливозаборника, расположенном внизу в топливном баке. Электрическое питание он получает через реле топливного насоса. Следует упомянуть содержащееся в блоке управления системы зажигания/впрыска отключение аккумуляторной батареи, которое обеспечивает работу насоса только когда двигатель работает.

Отключение аккумуляторной батареи должно предотвращать возгорания из-за топлива, вытекшего в результате аварии или ДТП.

Поиск неисправностей топливного насоса

Так можно проверить, подает ли топливо топливный насос: на месте разъема слева рядом со стойкой амортизатора (здесь показано на примере автомобиля с системой впрыска KE-III-Jetronic) отсоединить топливный подводящий трубопровод (2). Шланг (1) надеть на подводящий трубопровод и опустить свободный конец в какую-нибудь емкость.
3 – топливный сливной трубопровод;
4 – вентиляционный трубопровод от топливного бака к бачку с активированным углем.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снятие топливного насоса

На примере этого вскрытого топливного бака показано, как снимается топливный насос. Однако для этого нужен специальный инструмент (1), который проворачивает внутреннюю часть корпуса (топливозаборника 2) немного влево. Инструмент должен попасть своими лапами (стрелки) в выемки на внутренней части.

Для установки топливного насоса (1) с внутренней частью корпуса топливозаборника (2) во внешнюю часть (3) нужно соблюдать правильное положение установки: на переднеприводных моделях Audi отметка на внутренней части корпуса топливозаборника должна находиться напротив отметки на внешней части (стрелки на левой иллюстрации). На полноприводной модели Audi двойная отметка на внутренней части корпуса топливозаборника должна располагаться напротив отметки на внешней части (стрелки на правой иллюстрации).

Это уже относится к тем видам работ, которые должна выполнять мастерская, потому что топливный насос вынимается вместе с внутренней частью корпуса топливозаборника, а ее можно вынуть из внешней части топливозаборника только с помощью специального ключа 3307. Тот, кто может взять подобный ключ напрокат, должен действовать следующим образом:

Источник

Замена топливного насоса E39 мотор M54B30

Возвращаясь с отдыха попал под Краснодаром в жуткую пробку: три часа, за бортом за +30°С, маленький ребёнок, ещё и обочинщики лечат, что я им проехать мешаю… спасал рабочий кондиционер) И вот он, конец мучениям: передо мной простор, тапку в пол., но нет машинка ехать отказывается, тупит. По всем симптомам – топлива нет, но стрелка говорит об обратно – в баке литров 20, примерно. Дотянул я до заправки (благо она в ста метрах была), залил 30 литров горючки. Завожу – все хорошо, едем.
В общем, до дома доезжал в режиме «полбака-полный бак», чтобы не искушать судьбу. Консультации и измышления привели к выводу: топливный насос. Вариантов на рынке з/ч множество: от оригинала до китайских, а кто-то от ВАЗа даже ставит. Я выбрал Бош Bosch 0 986 580 129.

Рекомендаций по замене много, легко найти в интернете. Но я не нашёл информации по хомутам, на какие менять (в плане размеров). Себе подбирал после демонтажа родных: выбрал на 9 (тот, что непосредственно у насоса) и на 14 (тот, что на выходе из крышки бака).

Также, отсоединяя магистраль надо быть готовым, что там топливо под давлением (правда немного), но стоит тару какую-то приготовить. Я ж промыл этим бензином верхнюю поверхность бак)

Приспособления 16 1 020, конечно, у меня нет – использовал выколотку и молоток. У меня в этой, правой, половине бака топлива было под завязку (хотя на панели указатель сообщал о 35-40 литрах общего количества), поэтому при удалении крышки бака бензин тоже полился наружу, но я ж поверхность бака начал промывать – нестрашно… уже!
Немного проблем доставила установка крышки обратно: резиновое уплотнительное кольцо при демонтаже осталось на ней, при установке его нужно установить на отверстие бака, а уже потом устанавливать крышку.
А так, ничего сверх сложного, полтора часа и работа выполнена.

Источник

Меняем Бензонасос. Для снятия делаем приспособу

Всем привет!
Сегодня, как и обещал, рассказываю о том, как:
— сделать своими руками приспособу для выкручивания бензонасоса БМВ е46
— как поменять бензонасос на вашем любимом железном коне 🙂

Ну что ж, раз пошла такая пьянка (после замены пыльника на внешней гранате Нивы, где из интернета я узнал, что оказывается, что бы его поменять необходим Большой Адронный Колайдер, Звезда смерти, Синхрофазотрон и пачка гексогена, а так же разборка с помощью всего этого Нивы до последнего болтика и слить с нее все технические жидкости, а когда дошло до дела, то оказалось то всего ничего — нужны были только молоток, пара рожковых ключей, лом, отвертка, руки и смекалка), решил я, что всё надо перепроверять самостоятельно и расписывать так, что бы всем было понятно и доступно. Надеюсь, что то, что будет рассказано в этой записи, кому нибудь обязательно поможет.

Все вы, мои друзья помните наверное, как жестоко закапризнячала моя любимая Бэша, прямо перед соревнованиями на Масленицу 2015. Доехала до поселка Трекино, где велась подготовка трассы под гонку, там я ее спокойно, ничего не подозревая заглушил. А когда вернулся, то завести уже не смог. В итоге было целое приключение с тем, как Чероки тащил меня на скорости 80 км/ч по трассе на тросу, а у меня не работали тормоза из за того, что бэха не заводилась и вакуумник не работал. Тогда риск разбить машину был очень высокий, но к счастью, я каким то чудом умудрился включить голову и избежать аварии.

Сразу к делу, причиной, как вы уже поняли был сдохший бензонасос.
Диагностируется так:
— если искра есть, но свечи сухие;
— если не слышно звука бензонасоса при включении зажигания, даже со скинутым задним диваном (стартер крутит исправно);
— если на датчике, откуда приходит электричество на насос ток есть и подается, а насос молчит (можно еще напрямую подать ток от АКБ на контакты бензонасоса)
— это значит, что вашему бензонасосу пришел сибирский пушной зверек (или полярная лисица).

Для ремонта нам понадобится:
— кувалда и лом Пасатижи;
— плоские отвертки;
— плоскогубцы;
— рожковый ключь на 13/12;
— специальный съемник BMW 16 1 020 или самостоятельно изготовленная приспособа.

Что собственно мы и сделаем. Т.к. не у каждого в кармане валяется приспособа BMW 16 1 020, а искать ее практически бесполезно и безсмысленно (а даже если и найдете, спорим будет стоить столько, и доставляться за такой срок, особенно если вы в провинции живете — что проще в сервис загнать, где вам мастера сделают?), то будем делать приспособу САМИ.

Вот собственно есть у меня такая замечательная книжка:

Кажется в инете ее можно свободно скачать, можете поискать, если кому надо. Я в принципе всегда к ней обращаюсь, когда мне что то надо сделать. По большему счету всё необходимое для ремонта там очень хорошо расписано и показано в картинках. Есть в том числе и электрические схемы. И есть в ней такой пункт «9. Топливный насос и датчики уровня топлива — снятие и установка». Он находится на странице 132 — если смотреть в формате PDF или «4А 7» — если листать распечатаную версию.

Читаем по порядку снятие и натыкаемся вот на такой пункт «7 Отверните кольцо крепления узла насоса с датчиком уровня. Для отворачивания есть приспособление BMW 16 1 020, хотя можно изготовить и вполне приемлемый заменитель (рис. 9.7). …»
Смотрим, что же это за приспособа такая? И видим вот такую картинку:

— На вид ничего сложного? И правда, вся сложность лишь в размерах. Процесс измерения штанген-циркулем распечатаной на А4 картинки и вычисления масштаба описывать не буду.

Скажу просто, что вам понадобится:
— Шпилька М8, длиной около 40 см;
— полоса 3 мм. длиной около 50-60 см. Не советую тут экономить на толщине полосы, т.к. она должна упереться в зацепы скручиваемого кольца (гайки), из за которго собственно и есть весь сыр-бор;
— 8 гаек под шпильку М8;
— ножовка по металлу;
— напильник;
— дрель со сверлами до 8 мм;
— шило или карандаш по металлу;
— штанген-циркуль;
— само собой линейка.

Так же под рукой желательно иметь стационарные тиски, но это не обязательно.

Как видите, если инструмент у вас уже есть, то изготовление приспособы обойдется в сущие копейки, т.к. 1 м. полосы и шпильки, а так же 8 гаек, на железном рынке обойдутся уж точно не дороже, чем возьмут с вас, за работу в сервисе. За то, если со своей бэхой вы расставаться в ближайшем обозримом будущем не планируете — пригодится еще.

Процесс изготовления приспособы

Идем в машину, меряем диаметр кольца-гайки. Но вы можете этого уже не делать — он равен 15 см от края до края и 12 см — от зацепа до зацепа.

Отмеряем от нашей полосы примерно 24 см. Можно чуть больше. Отрезаем ножовкой по металлу.
— таких нужно сделать 2 куска, по 24 см. Края выравниваем напильником. Они должны быть ровные, что бы в процессе эксплуатации они не соскакивали с гайки, которую предстоит ими откручивать.

Отмеряем от шпильки 2 раза по 17-20 см. Можно и так и так, разницы нет. Шпильку руками держать не удобно, а при зажиме в тиски можно повредить резьбу, по этому — берем закупленные ранее гайки, наворачиваем штуки 3-4 из них на нашу шпильку и уже гайки зажимаем в тиски. Режем.

Теперь берем штанген-циркуль, вымеряем с его помощью на полученных кусочках полосы, на каждом: по 8 см с каждого края. Отмеряем, находим центры (это важный момент, т.к. при сверлении дрелью «на глазок» центр может сместиться и тогда у вас хрень получится). Отмечаем всё это специальным карандашом, который видно на железе или на крайняк — тупо шилом.

Берем дрель и начинаем высверливать. Сначала маленькими сверлышками рассверливаем, потом начинаем увеличивать размер сверла. Если сразу взять на 8, может получиться опять же смещение в сторону, что для нас означает, что вышла Хрень очень скверно, почти недопустимо.

В итоге должен получиться вот такой струмент:

Замена бензонасоса.
Покупаем бензонасос. Желательно к нему купить еще и резиновое кольцо — прокладку:

Но это не обязательно. Прокладка на столько толстая и мощная, что и старая в принципе должна встать на место нормально, когда будете уже собирать всё обратно, но об этом позже.
Сам бензонасос представляет собой вот такой вот цилиндрической формы предмет:

Но проблема в том, что стоит он в здоровенной пластиковой хреновине специальном узле, из которого его предстоит выковырять.

Начнем всё делать по инструкции:
— выдернем заднее сиденье, с правой стороны машины (не за водителем, а за перденим пассажиром), откинем резиновый коврик, откроем лючек, вывернув 4 болта;
— вытащим разъем датчика (на котором при диагностике меряем ток);
— снимаем или срезаем хомут (мы сняли при помощи отвертки, расжав его), вытаскиваем бензиновый патрубок. Из него немного стечет бензина, будьте аккуратнее. Кстати! В инструкции написано, что перед заменой, опустошите мол весь бак. Но на самом деле этого делать не обязательно. У меня в баке было около 25-30 литров. Я приобрел канистру и шланг для отсоса слива бенза, но потом мои друзья, бумероводы разубедили меня — мол бак не полный, ничего не случится. И действительно — ничего не случилось. Фонтан из бензина не хлынул мне в лицо, при снятии узла бензонасоса.
— берем нашу приспособу и начинаем подгонять, настраивать ее при помощи гаек, на то, что бы выкрутить кольцо. Полосы должны встать твердо и ровно так, что бы уперлись с обеих сторон в зацепы кольца. Когда подогнали — закрутили гайки приспособы ключем на 13, что бы стала твердой, а не болталась, как кукла веревочная.

— отвернули кольцо, вытащили его и отложили в сторону. Приспособу в ту же сторону, что бы теперь не мешалась;
— вынимаем узел со старым, дохлым бензонасосом. Узел состоит из поплавка, пластикового кожуха с амортизаторми, пружинами и проводками контактов и фильтра.
Узел разбирается очень не легко. В книжке по моему вообще написано, что нефиг его разбирать, но мы же из бывшего Советского Союза люди. Привыкли ВСЁ разбирать. И потом собирать. Иногда и часто — кривыми руками. Но лучше так, чем переплачивать целиком за весь узел. Я за бензонасос (тот самый металлический цилиндр) отдал на АвтоЗакупе 8 тыс. тг. ( это примерно 2 600-2 700 рублей). В то время, как только весь пластиковый кожух в сборе стоял на том же АвтоЗакупе от 18 000 тг и до 25 -30 тыс тг. и даже выше (8-10 тыс рублей и выше).

Так что, нравится или нет, но придется разбирать эту шнягу. А сделать это было не просто. На самом цилиндре бензонасоса есть «Юбка», металлический обод, за который его плотно и крепко держит пластиковый кожух при помощи 4х зацепов, с 4х сторон соответственно. Мы делали с отцом. Взяли набор отверток и очень долго пытались их подсунуть, подставить под эти 4 зацепа, с разных сторон, что бы расцепить их от «юбки». В итоге долго ничего не получалось, изцарапали весь старый бензонасос. Он вроде начинал выходить из зацепов и вдруг снова заскакивал в их объятия. Потом я упер плоскую отвертку между пластиковым зацепом и «юбкой», с переди (где перед, а где зад там не понятно, но это было место, где зацеп наиболее короткий и доступный) и используя отвертку как рычаг, вытащил насос. Отец подтолкнул и в итоге мы выковыряли его из зацепов.

Но это еще не всё. Дальше снимаем фильтр [читай Успокоитель топлива] с нижнего конца насоса. Это делается не сложно (вразы сложнее потом одеть на место), поддев отверткой пластиковый фиксатор.

Дальше снимаем проводки контактов в верхней его части. Перепутать их не бойтесь — разъемы там разного размера, перепутать их — как всегда по БМВшному просто невозможно.
Снимаем хомут с патрубка бензонасоса и вытаскиваем насос.
В итоге должна получиться такая фигня:

Теперь долго- долго мучаемся, тянем-потянем — выдергиваем патрубок из насоса.

Всё! Старый насос снят!
При стянии будьте осторожней с поплавком: Это датичк уровня топлива. Не прижимайте со всей дури к себе, не погните железку попловка.

Если рассматривать узел, то можно заметить пружинки и резинки-амортизаторы, в которых крепясь, ходит бензонасос. Будьте аккуратней, не поломайте пластик и не порвите резиновые аморты. А то придется потом раскошеливаться на новый узел в сборе! Но только сразу не пугайтесь. Узел достаточно крепкий. Сломать там что либо можно, только если совсем отключить мозг и начать курочить его безжалостно. Но и не предупреждать об этом — я думаю было бы ошибкой. Мое дело, каггытся — пердупердить!

Вот собственно и всё! Собираем всё в обратном порядке! Ни чего не забудьте подсоединить! Хомуты на оба топливопровода, кстати лучше найти и приготовить новые и заранее. Давление в системе создается такое, что без хомутов, патрубки просто выбъет напором бензина. И будет очень, очень весело. Я когда тестил новый бензонасос, на внешнем патрубке хомут не устанавливали, отец просто держал его рукой. Сказал мне потом, что еле удержал…

Пы. Сы. На этом и настало чудесное изцеление моей Бэхи! Обошлось оно мне, грубо говоря в пределах 9 000 тг. (3 000 рублей — включая сам насос, шпильки, гайки, полосу) и около 2,5 часов потраченного времени (с перерывами).

Всем добра и удачи на дорогах! До новых записей!

Источник