Дэу нексия катушка зажигания какая лучше

Катушка зажигания Daewoo Nexia

ДЭУ Нексия оснащается инжекторным впрыском топлива, в котором подача искры происходит с помощью специального модуля зажигания. В отличие от старых карбюраторных двигателей, где искра подавалась с помощью механического вращения разносчика, напрямую от распределительного вала. В современных же автомобилях стали устанавливать катушки зажигания, такой вид генерации искры повысил надежность и неприхотливость всего элемента, а так же качество искры.

В данной статье речь пойдет о катушке зажигания на автомобиле Daewoo Nexia, а именно о признаках ее поломки, способах проверки и, конечно же, инструкции по самостоятельной замене.

О катушке

Модуль зажигания в Нексии имеет две катушки, каждая из которых отвечает за работу двух цилиндров. Первая катушка подает искру на 1-4 цилиндр, вторая катушка на 2-3 цилиндр. Катушка выполнена из специального термостойкого диэлектрического пластика, способного выдерживать большие тепловые нагрузки и при этом не допускать утечек и наводок при работе.

От катушки искра подается на свечу с помощью высоковольтных проводов, которые должны обеспечивать надежный контакт и не допускать пробоев искры на корпус.

Катушка работает по принципу электромагнитной индукции. Ток, проходящий по первичной обмотке, является низковольтным, который создает магнитное поле во вторичной обмотке и образует высоковольтное напряжение необходимое для образования искры на свече.

Напряжение на первичной обмотке катушки зажигания равно 12В, а на вторичной близко к 40 000 Вольт.

Признаки неисправности

К признакам неисправности катушки зажигания на автомобиле Нексия можно отнести несколько причин:

  • Не работает сразу два цилиндра (1-4),(2-3);
  • Автомобиль дергается при движении;
  • Внезапно отключаются два цилиндра во время движения;
  • Потеря мощности и динамики;

При обнаружении таких неисправностей необходимо провести проверку катушки зажигания.

Проверка катушки

Проверку катушки можно разделить на два варианта: быстрый и достоверный. Начнем с быстрого.

Быстрый вариант проверки заключается в осмотре катушки и выявлении дефектов, которые видны снаружи.

На Катушке зажигания не должно быть:

  • Сколов;
  • Трещин;
  • Следов пробоя;
  • Следов ржавчины и окисления;
  • Контакты на первичной и вторичной обмотке должны быть надежными;

Детальная проверка

Такая проверка заключается в измерении сопротивления на вторичной и первичной обмотке. Для проведения данной диагностики необходимо иметь мультиметр, с помощью которого довольно просто провести проверку катушки.

  • На мультиметре выставляем переключатель на измерение сопротивления на предел 20кОм.
  • Подключаем щупы к выводам вторичной обмотки и замеряем сопротивление. На исправной катушке зажигания показания на мультиметре должны быть от 13 до 14 кОм.

Если параметры на мультиметре показывают бесконечность, это свидетельствует об обрыве вторичной обмотки. При такой поломке катушку необходимо заменить.

Далее проверяем первичную обмотку. Здесь отключаем разъемы от катушки и переводим переключатель на мультиметре на параметр измерения сопротивления пределом 200Ом.

Подключаем щупы к катушке зажигания как показано на картинке и смотрим на показания прибора. Сопротивление должно быть около 1 Ом.

Бесконечность на приборе при проверке первичной обмотки означает, что она находится в обрыве и катушку необходимо заменить.

Замена катушки

Замена катушки не является сложной задачей. С этой работой справится человек, не имеющий специального образования, достаточно лишь иметь минимальный набор инструментов и желания самостоятельно починить свой автомобиль.

Для замены потребуется лишь головка на 10 мм и трещотка с удлинителем.

Процесс замены

Внимание: Устанавливать высоковольтные провода необходимо строго в те же места. Подробная схема показана на картинке.

Источник

Как проверить катушку зажигания ДЭУ Нексия: инструкция, признаки неисправности

О катушке

Модуль зажигания в Нексии имеет две катушки, каждая из которых отвечает за работу двух цилиндров. Первая катушка подает искру на 1-4 цилиндр, вторая катушка на 2-3 цилиндр. Катушка выполнена из специального термостойкого диэлектрического пластика, способного выдерживать большие тепловые нагрузки и при этом не допускать утечек и наводок при работе.

От катушки искра подается на свечу с помощью высоковольтных проводов, которые должны обеспечивать надежный контакт и не допускать пробоев искры на корпус.

Катушка работает по принципу электромагнитной индукции. Ток, проходящий по первичной обмотке, является низковольтным, который создает магнитное поле во вторичной обмотке и образует высоковольтное напряжение необходимое для образования искры на свече.

Напряжение на первичной обмотке катушки зажигания равно 12В, а на вторичной близко к 40 000 Вольт.

Признаки неисправности

К признакам неисправности катушки зажигания на автомобиле Нексия можно отнести несколько причин:

  • Не работает сразу два цилиндра (1-4),(2-3);
  • Автомобиль дергается при движении;
  • Внезапно отключаются два цилиндра во время движения;
  • Потеря мощности и динамики;

При обнаружении таких неисправностей необходимо провести проверку катушки зажигания.

Проверка катушки

Проверку катушки можно разделить на два варианта: быстрый и достоверный. Начнем с быстрого.

Быстрый вариант проверки заключается в осмотре катушки и выявлении дефектов, которые видны снаружи.

На Катушке зажигания не должно быть:

  • Сколов;
  • Трещин;
  • Следов пробоя;
  • Следов ржавчины и окисления;
  • Контакты на первичной и вторичной обмотке должны быть надежными;

Детальная проверка

Такая проверка заключается в измерении сопротивления на вторичной и первичной обмотке. Для проведения данной диагностики необходимо иметь мультиметр, с помощью которого довольно просто провести проверку катушки.

  • На мультиметре выставляем переключатель на измерение сопротивления на предел 20кОм.
  • Подключаем щупы к выводам вторичной обмотки и замеряем сопротивление. На исправной катушке зажигания показания на мультиметре должны быть от 13 до 14 кОм.

Если параметры на мультиметре показывают бесконечность, это свидетельствует об обрыве вторичной обмотки. При такой поломке катушку необходимо заменить.

Далее проверяем первичную обмотку. Здесь отключаем разъемы от катушки и переводим переключатель на мультиметре на параметр измерения сопротивления пределом 200Ом.

Подключаем щупы к катушке зажигания как показано на картинке и смотрим на показания прибора. Сопротивление должно быть около 1 Ом.

Бесконечность на приборе при проверке первичной обмотки означает, что она находится в обрыве и катушку необходимо заменить.

Характерные неисправности узла и способы их исправления

Модель на 8 клапанной Дэу Нексия практически неразборная, из-за чего большинство неисправностей невозможно устранить. В большинстве случаев необходимо ее заменить.

Наиболее распространенной проблемой является слипание первичной или вторичной обмотки. Возникновение такой проблемы можно обнаружить по слишком большому напряжению на выходе с детали.

Также, проблемы могут возникнуть из-за пробоя массы, обычно через кронштейн крепления к корпусу. В этом случае, также необходимо заменить устройство.

В видео ниже виден процесс пробития на массу (автор ролика — V pandex).

Система зажигания Дэу Нексия с 16-ти клапанным двигателем.

В отличие от системы зажигания 8-ми клапанного двигателя не имеет трамблёра. Высокое напряжение генерируют две катушки зажигания управляемые двухканальным коммутатором, выполненном в одном корпусе с катушками. Вся эта конструкция называется модулем зажигания. Распределение высокого напряжения в этом случае происходит по средствам одновременной подачи напряжения попарно в цилиндры. Такая система позволяет более точно регулировать угол опережения зажигания в зависимости от многих факторов.

Видео «Искрит катушка у Нексии»

Это видео демонстрирует одну из распространенных проблем (автор ролика — Sergei S).

Еще давно я столкнулся с проблемой, которая заключалась в неправильных показаниях тахометра. Например, на 3 передаче при скорости 60 км/ч он показывает примерно 1700-1800 оборотов в минуту, иногда на холостых показывает около 500 оборотов, а иногда и вообще отказывает. Что это связано исключительно с тахометром, я уверен, потому что нареканий по работе двигателя нет. Изначально думал, что проблема заключается в катушке зажигания, так как, на сколько я знаю, сигнал для тахометра идёт именно с неё, может быть я в чем-то могу ошибаться… И вот как раз моя девушка Lerka18 подарила мне на день рождения ту самую катушку зажигания. Для этой катушки я заказал новые болты крепления (саморезы с шестигранной головкой) и через некоторое время всё это дело установил.
Вот каталожные номера (артикулы) запчастей:

Читайте также:  Как самому отполировать передние фары

Катушка зажигания для 8ми клапанной Daewoo Nexia с двигателем G15MF — 01115467
Болт крепления катушки зажигания (он же болт крепления переднего крыла) — 11072641

Процесс установки довольно прост, откручиваешь старую и прикручиваешь новую, болты крепления настоятельно советую помазать графитной смазкой или литолом, можно солидолом, главное чтобы не ржавели. После установки новой катушки с тахометром ничего нового не произошло, как показывал неправильно, так и показывает по сей день, но данный подарок меня все равно очень сильно обрадовал.)) Кстати, если кому понадобится моя старая катушка зажигания, могу не дорого продать, но только в пределах города Воронежа, старая катушка вполне в нормальном состоянии, за исключением ржавчины на корпусе, может вдруг, кому пригодится. Ещё буду рад услышать советы по поводу тахометра, что делать и куда ещё можно заглянуть, чтобы исправить эту маленькую неполадку. Вот собственно всё. Спасибо за внимание!))

Замена катушки

Замена катушки не является сложной задачей. С этой работой справится человек, не имеющий специального образования, достаточно лишь иметь минимальный набор инструментов и желания самостоятельно починить свой автомобиль.

Для замены потребуется лишь головка на 10 мм и трещотка с удлинителем.

Инструкция по замене

Демонтаж старой детали и установка новой производится всего в несколько простых этапов:

  • вначале, отсоедините колодки с проводами от первичной и вторичной обмотки;
  • выверните два болта крепления катушки к крышке блока;
  • затем снимите сами болты вместе с планкой;
  • теперь можно извлечь старую катушку;
  • установка новой детали осуществляется в порядке, обратном снятию.

Из инструментов будет нужен только ключ на «12» для выкручивания болтов.

Прежде чем заменять катушку, рекомендуется проводить ее полное тестирование, чтобы убедиться в том, что проблема именно в ней. Стоимость детали, даже китайской, достаточно высока – от 650 рублей, поэтому лучше все лишний раз проверить.

В конце подключения проверьте провода, а за тем попробуйте запустить 8 клапанный двигатель. Может потребоваться заново выставить момент зажигания, но в большинстве случаев с этим проблем не случается.

Как проверить катушку зажигания?

Модель на 16 клапанов

Самый простой способ проверить работоспособность следующий:

  • необходимо снять ее и положить таким образом, чтобы высоковольтный выход находился внизу;
  • установите тестер на максимальный диапазон;
  • теперь подсоедините его к контакту нижнего правого разъема и корпусу катушки;
  • сопротивление должно быть очень велико, даже выходить за пределы шкалы – если не так, деталь нуждается в замене.

Это наиболее простой и удобный способ проверить катушку на 8 клапанов, не требующий особых знаний и умений.

Источник

Высоковольтные провода от nackyga, свечи Denso и модуль зажигания Meyle

Накаркал.
Тут намедни в ленте обсуждали у кого как часто ломается машина. Ну а что владельцам бюджетных машин обсуждать, в конце-то концов? А я возьми да и рубани правду-матку. Взял и ляпнул: не особо-то и ломается у меня, если не ломать, впрочем я же в ломании усердствую, поэтому меня не считайте. Как-то так. Ну а реально, почти месяц назад поменяли шаровую опору, внезапно почила. А всё остальное у меня — это старый список давно известных проблем и косяков. С некоторыми я годами езжу на скорость не влияют и ничего. И ничего больше не поломалось, или прокладка клапанной крышки протекла, так поставили бы в сервисе сразу хорошую — не протекла бы, наверное. Ладно, мне реально грех жаловаться на «постоянные поломки», и сервис всё почти всё ремонтирует своевременно, если туда ездить, правда машину мою там не любят, это да. Впрочем, ничего из списка отремонтировать или доделать тоже не удалось, просто мне сейчас не до ремонтов и не до машины, пусть машина извиняет что ли.

Никогда такого не было и вот опять.
Стоял я значит припаркованный у бордюра на на куче снега, напротив адреса ул.Сумская 4 (проклятое место, с недавних пор). Вечер, по сумской пробка, машины ползут, сигналят друг-другу. Я стою, жду. С недавних пор я стараюсь стоять с работающим двигателем, если есть возможность. Чаще возможность есть. И вот минут через 10 стояния на холостых двигатель дёрнулся и затроил. Завибрировал и решил, что отныне будет работать только так. Одометр показывал 215425 км. Я выключил газ, думал, что мои б/у газовые форсунки (которые газовщики поставили на время чтобы работало) умерли, но двигатель троил и на бензине.

Кое-как, на аварийке я дополз домой. Никто мне не сигналил, не ругался, фарами не моргал, все пропускали, как будто не в Харькове ехал. Особо не хотелось заглохнуть в пробке и перекрыть улицу, но этого не случилось. Я дополз аккуратненько, правда у самого дома машина чуть-чуть ожила. Я решил совершить » ритуальный тестовый объезд квартала». Квартал на склоне, и я заметил следующее: по прямой машина едет более-менее, с горки нормально, в горку не едет никак кроме как на первой со скоростью 2-5 км/ч. Заглушил и пошёл спать. У меня есть свечи и провода, утром я их поменяю.

Провода от nackyga и свечи от Denso.
История с проводами у меня тянется давно. Я даже пытался сделать их сам. Но понял, что овчинка выделки не стоит. Сами провода купить не сложно их полно в экзисте, а вот заниматься поиском компонентов мне некогда. Делать провода на б/у компонентах — не самая лучшая идея. Потрескавшиеся резинки-наконечники ещё пол беды, а вот металлические клеммы, которые разогнув-переусердствовав, уже нормально не обжать — это же никто из продавцов не скажет…
Короче, любой здравомыслящий человек понимает, что даже покупать высоковольтный провод, разбирать его на компоненты, менять сам провод, а потом собирать — не то же самое, что покупать компоненты отдельно и собирать, минуя процесс разборки… Так вот, я попробовал и решил, что собирать себе комплекты высоковольтных проводов не входит в мои ближайшие жизненные планы.

Как-то попалась мне на глаза запись, где nackyga пафосно рассуждал, о том, что люди неблагодарные не ценят хорошее качество и падки на дешевизну. Это он в контексте высоковольтных проводов рассуждал. «Это то, что мне надо» — подумал я, и написал ему. Но он сказал, что нет проводов у него сейчас. Нет так нет. Прошло время и в личке мы снова пересеклись, Рома бросил в меня ссылкой на новую партию проводов, я только уточнил какие для меня. Дальше разговор был не долгим.

Кроме того Рома рекомендовал свечи Denso Q20PRU. Мои NGK, которые я поставил в рамках ТО 210 тыс WildSerj обозвал бомжеватыми. Я посмотрел в экзисте на предлагаемые Denso, вот бомжеватые, а не это самое… Конечно же, я их тут же купил на пробу. Я же настоящий нищеброд на нексии. Сложил свечи в коробочку, в которой приехали ко мне провода. Эта коробочка мне как раз сейчас и нужна.

А вот, собственно, провода от nackyga , ручная сборка, новые компоненты. Всё, о чём я мечтал.

Читайте также:  Как установить на петли амортизаторы для

Свечи, кстати, не были даже запакованы в общую коробочку, экзист просто привёз 4 свечи в индивидуальных коробочках, положив их в пакетик с зиплоком. Наклеенные наклейки, типа, должны меня удовлетворить, передо мной, типа, то, что мне нужно.

Дальше дело за щупом. Я заказал в экзисте щуп Bosсh. Вот в каком виде он ко мне приехал.

Сгорит ли в аду безответственный работник этого конкретного поставщика — вопрос риторический, но щуп работает, я протестировал. Три свечи из коробки имели зазор 0.8, а одна 0.7. Кстати, как только я начал вынимать свечи из коробки, у первой же свечи «отвалился» верхний колпачок. Так я узнал, что он на резьбе. У всех остальных он был не закручен, а у одной просто валялся в коробке.

Так я научился пользоваться щупом и регулировать зазор, поставил 0.8. Щуп Vorel 15200, про который рассказывала Lenchik69 у меня в экзисте не пробивается, но зато пробивается Vorel 15130. Правда, уже два раза он был снят. Третья попытка пока в работе, типа едет ко мне. Как приедет посмотрим на него. Ладно, с щупами я закончил.

Собрал провод со свечой, как он должен быть. Просто интересно было.

Собрал всё назад в коробку и пошёл к машине всё устанавливать, благо на улице было минус 5, а не 15. Прогрел, двигатель троить не перестал. А была же надежда, да. Я, прикола ради, померил вибрацию мобильником.

Но, наверное, я запилю про это отдельный пост, а то фоток-то я наделал, а рассортировать, да даже посмотреть их мне было некогда. Ещё мне пригодится вот такая штука для извлечения свечей, благо она у меня была.

Этой штукой я и извлёк свечи. Как по мне, первая нормальная, вторая и третья чёрные, а у четвёртой резьба в масле. Прикольно же.

Вкрутил новые свечи, опять столкнулся с тем, что свечная головка остаётся на свече, а удлинитель вытаскивается. Решил проблему тем, что чуть-чуть наживлял свечу на резинку, только чтобы держалась. Кстати, зазоры у извлечённых свечей такие: 0.9, 0.8, 0.9, 0.9 так что вот. Кстати сказать, я не знаю, сколько нужно и/или сколько оптимально. Зато мне очень понравилось, как втыкаются колпачки проводов в свечные колодцы.

Всё собрал. Получилось как-то так. Завёл. Работает. Пробег был 215437 км.

Но вибрация не пропала.

Модуль зажигания от Meyle.
Сделал круг вокруг квартала. Всё то же самое: по прямой как-то едет, в горку не едет, с горки нормально.
Съездил в сервис, благо было по пути, а то стояла бы машина в сугробе ещё неделю. Вообще я думал там машину бросить, но у них нашлось время глянуть на неё. В сервисе приговорили модуль зажигания. Сейчас стоит заводской, который мы когда-то снимали, потом опять вернули. Сейчас я быстро не найду, сколько он пробежал. Потом найду. Вынесли из закромов новый.

Подключили — работает. Закрутили.

Побочным эффектом выяснилось, что сломался газ. Сейчас ГБО работает так: при прогреве до нужной температуры газ включается, работает, но как только добавляются обороты сразу переключается на бензин. На холостых это выглядит забавно, а вот при езде это выглядит как постоянное переключение газ/бензин-газ/бензин-газ/бензин, доезжаешь до светофора работает на газу, стоишь на красный на газу, трогаешься и сразу переключается на бензин и т.д. На бензине работает ровно. При этом кнопка не пищит и никаких признаков ошибок не подаёт, просто мигает светодиодами при переключении. Показывает уровень газа, педальку надавил и она мигает светодиодами… Диагностический газовый провод сожрали крысы, так что я не знаю что там и как. К газовщикам ехать некогда, к сожалению. Или само полечится или буду ездить на бензине. Такие дела.

Текущий пробег: 215444 км.

Update 23/03/2018
С момента описанных выше событий прошло (проехало) уже 122 км.
За это время газ нормально так и не заработал. За это время я сбросил массу и подождал. Программно сбросить карту в газовом мозге я не могу, подключиться нечем. Хотя мне почему-то кажется, что газовому мозгу та клемма до одного места, но мне не сложно, я сбросил массу. Антифриз в расширительном бачке проверил — его хватает. Газовый редуктор на прогретой машине горячий. Газ в бак долил, чтобы перемешать имеющийся. Бензин тоже долил, чтобы не попасть в неприятность. Провода хотел старые поставить, но, конечно же, я их забыл дома. Приготовил, положил возле входа, чтобы взять с собой. И не взял. А вообще, по сегодняшнему утру у меня сложилось впечатление, что на газу я проехал больше (дольше), чем вчера. Сегодня уже не на каждом перекрёстке при старте переключалось на бензин, не каждый раз, при нажатии на акселератор переключалось, газ пытался удержаться. Но, получалось не всегда. Впрочем, включился он тоже не сразу, километров 12 потребовалось проехать, а прогрелся двигатель уже за первые 5. Я так понимаю, у газа ещё есть шансы самостоятельно обучиться.

По модулю. Уже 122 км проехал Мейле-какашка, это конечно ни о чём, понаблюдаем сколько проживёт. На замену, конечно, хотелось бы иметь сразу что-то другое, чтобы потом при таких симптомах просто махнуть 3 болта и 5 разъемов. Где взять оригинал в наших реалиях я понятия не имею (нужен вменяемый аналог нормального бренда), а оригинал прошёл долго. Оригинальный модуль мы поменяли на Magneti Marelli на пробеге 176303 км. Тогда у машины у СТОшников были проблемы с настройкой и они подкинули (так они сказали, сам я не видел) какой-то модуль с какого-то ланоса и двигатель, который они настраивали (мой двигатель, в смысле) стал работать ровнее, потому приговорили родной модуль. Я ещё тогда сомневался в этом диагнозе, но т.к. модуль ММ был уже у меня, то его и поставили, со второго раза (первый раз они меня не уговорили).

Тут aleksandr96rus резонно напомнил про контрактный двигатель, а не с него ли это модуль. Я вчера поискал фото. Вот, собственно, это фото. Модуль продали кому-то другому. Это фото двигателя, когда он только приехал и присел на корточи на пол в сервисе. До его установки в нексию оставался ещё месяц или около того. А вот фото разных кронштейнов, которые мне отдали после установки и модуля среди этого хлама нет.

Будем считать, что Magneti Marelli пересадили с одного двигателя на другой. И ездил он там до тех пор пока супруга не привалила его, как она говорит, как раз с такими же симптомами. Случилось это на пробеге 203647 км. То есть модуль Magneti Marelli прошёл 27344 км. И кто тут какашка, Карл? А т.к. модуля у меня нового на замену не было, а был старый штатный, и в то, что он умер я всё ещё не верил, я просто привёз супруге его, в тот сервис, до которого она доползла на двух цилиндрах. Там его поставили опять. И вот теперь привалил его уже я, чтобы больше не сомневался, на пробеге 215444 км. То есть суммарно заводской модуль прошёл 188100 км.

Подведём итоги по модулям зажигания:
Daewoo — 188100 км;
Magneti Marelli — 27344 км;
Meyle — 41667 км.

Текущий пробег: 215566 км.

Update 25/03/2018
Что имеем на сегодняшний день. Газ так и не адаптировался и работает через пень-колоду. В пятницу вечером двигатель решил, что ему опять надо немого подтраивать. Но потом подтраивание прекратилось (или я так думал, что оно прекратилось, но симптомов я не наблюдал). В субботу утром я решил поменять новые провода на старые, чтобы проверить гипотезу о влиянии проводов на работу ГБО. Но так как у нас мартовская зима, я проехал некоторое количество километров, чтобы двигатель прогрелся (а потом подождал некоторое количество времени, чтобы он остыл), я обратил внимание, что один провод как-то болтается что ли. Я потянул за него, и был удивлён, когда он не оказав сопротивления просто вылез наружу.

Читайте также:  Как поменять суппорт на ваз 2108

Странно, что провод не держится на свече, но меня сейчас интересует другое: будет ли ГБО вести себя так же плохо со старыми проводами. И я воткнул их. Одометр показывал 215642 км.

Я проехал 19 км и скажу, что ничего не поменялось. Газ так же плохо работал: то включался, то выключался. Ясное дело, что мне показалось, что с новыми старыми проводами газ как-то лучше работает, дольше что ли, реже переключается. Но, мне кажется, что это субъективная погрешность. Одно ясно — газ работает так же плохо независимо от проводов. Вернул провода от nackyga в двигатель. Одометр показывал 215661 км. И поехал домой. Каково же было моё удивление, когда по приезду я обнаружил уже несколько выскочивших проводов из колодцев. Ну так я их повтыкал назад. Не знаю только, насколько глубоко они должны сидеть в колодцах, какая задумка тут вообще…

Я так понимаю, эти резинки не для этой клапанной крышки, да ещё и пружинки снизу их выталкивают. Текущий пробег был 215672 км, т.е. с момента последней их установки я проехал 11 км.

Ладно, моё дело простое — пробовать то, что мне интересно и я таки хочу добиться от этой конфигурации (модуль-провода-свечи) пристойной работы с моим ГБО, такой, как была до того, как я всё это поставил. Значит, решил я ездить с этой тройкой ещё какое-то время, но каково было моё удивление, когда я пришёл к машине через пару часов, чтобы куда-то поехать (а пока двигатель остыл), воткнул провода поглубже, взял пластиковую лопаточку и воткнул резинки поглубже в колодцы, всё это сделал, такой молодец. А двигатель не завёлся. Стартер что-то там себе крутить пытается, да без толку. Кое как я таки завёлся (не знаю в чём причина) и поехал. Доехал до заправки пробег был 215691 км, надо заправить газа и бензина чтобы куда-то по-серьёзному ехать. Заправился, завёлся сразу, отъехал от колонки, открыл капот и…

Некоторые резинка повылазили из колодцев и это за 19 км пробега. Но двигатель-то завёлся. И поехал я куда глаза глядят.

Доехал до Полтавы, поездил там, поехал назад. За эту поездку трасса/город газ так и не пришёл в себя, но, опять же, мне субъективно кажется, что ситуация улучшается и газ включается быстрее, держится дольше. Ну точно лучше, чем в первый день, но как это бесконечно далеко от того, как было до установки этой троицы (модуль/провода/свечи). В Полтаве несколько раз заводилась машина с трудом. Пару раз нормально завелась. Вот это мне точно не нравится, мне надо, чтобы машина заводилась всегда. А то, что там газ не работает, с этим я могу мириться. По дороге я заметил ещё несколько моментов: газ реагирует (своим переключением на бензин) на прибавку оборотов, на сброс оборотов, но езду по неровной дороге (это вообще нонсенс), пару раз в пробке я заметил, что двигатель подтраивает (но это я думаю, от того, что опять какой-то наконечник вылез). А провода вылазят, слазят со свечей, постоянно приходится открывать капот и поправлять, не всегда это удобно, когда двигатель горячий (и я так понимаю, не целесообразно). Короче говоря, наблюдаем дальше.
Текущий пробег: 215987 км.

Update 28/03/2018
Сразу скажу, что за 154 км пробега, которые прошли с момента моего последнего сюда прихода газ нормально так и не заработал. Но с точки зрения вероятности самостоятельного обучения газового ЭБУ работе с новым оборудованием, мне кажется, важен не сам по себе пробег, как разные режимы работы двигателя, поэтому за километражом гнаться нет смысла, лучше побольше по городу поездить…
Продолжение истории этой случилось два дня назад, но так никакого прорыва не произошло, а времени у меня не было, то я и не обновлял запись. Обновляю сейчас. А сделал я вот что: проверив уровень и цвет масла , я решил, что надо выкрутить свечи. И промыть их, а вдруг они тоже чёрные.
Но перед этим я снял провода и взял на себя смелость ампутировать у них пружинки. Провода эти на редкость неудачные: верхние резинки больше колодцев, клемма держится на свече плохо, так ещё и эти пружинки толкают наконечник вверх. В общем, разогнул я усик на наконечнике и вытащил первую пружинку. А за ней и остальные три.

Выкрутил свечи и приготовил пару флаконов чистящего. Но свечи оказались не такими грязными, как предыдущие. Но я их всё равно почистил, как мог так и почистил. Сначала из одного флакона пролил, а потом из другого.

Выставил свечам зазор 1.1 мм, закрутил, работает. Вот только стартует натужно и не с первого раза.
Это проявляется уже несколько дней и прогрессирует. Я решил, что надо показать стартер в сервисе (там его и поменяли в итоге), показал также как наконечники проводов выпадают, на что получил ответ: «ну ты же сам их поставил, какие-то самодельные, тебе виднее на чём тебе ездить, но вроде бы держится, не троит же). Ну как не троит, было такое, что и троило, вставил все наконечники и перестало.
Ладно, посмотрим, как часто надо будет поправлять наконечники проводов после ампутации пружинок.

Соответственно, с момента замены троицы (модуль-провода-свечи) прошло 697 км. Модуль я никуда деть не могу, нового на замену ему у меня нет, он точно остаётся с нами. Снимать и выбрасывать в мусор провода и свечи тоже пока не буду, пусть хотя бы тысячу накатают.
Текущий пробег: 216141 км.

Update 11/04/2018
Что есть сказать по этой теме: с момента последнего визита сюда для ампутации пружинок прошло две недели, а проехала машина за это время 1930 км. И за всё это время я поправил провода, вылезшие из свечных колодцев (один вылез) ровно один раз, через день после ампутации пружин. Всё остальное время они держались хорошо, я наблюдал. И сейчас держатся. Я уже успел машину разломать, а с системой зажигания проблем нет, работает стабильно, не глохнет (разве что ГБО не восстановилось в полной мере, но это такая ерунда, право слово), что не маловажно в текущей ситуации, когда глушить двигатель, или заглохнуть при манёврах, категорически нельзя.
В общем тему можно считать исчерпанной, осталось одно фотоместо, дождусь когда провода и/или свечи покинут нас, и тогда уже точно всё.
Текущий пробег: 218071 км.

Update 19/11/2018
Не прошло и года, а прошло 31187 км, как случилось вот что…

А ошибка 64 здесь — это «блок управления зажиганием «А» — низкое напряжение«. Не является ли это предвестником скорой кончины модуля зажигания? Это риторический вопрос, а в может это всё от того, что я 1203 км назад под одно из креплений модуля массу двигателя подключил? Одни вопросы, ответов нет… Впрочем, ошибка провисела некоторое время и пропала.
Текущий пробег: 246753 км.

Update 25/03/2019
Модуль и провода — всё, умерли, помянем.
Текущий пробег: 257111 км.

Источник

Adblock
detector