Cd приводы как запчасть

Как отремонтировать CD (DVD)-привод

В компьютере не так много железа, настолько подверженного поломке и так часто нуждающегося в обслуживании, как CD-привод, причем совсем не важно, простой это CD-ROM или современный DVD-RW.

Но в то же время это семейство девайсов лучше всего поддается ремонту и настройке, за исключением некоторых особо тяжелых случаев, таких, как отсутствие возможности подстройки тока лазера — к счастью встречающихся крайне редко.

В данной статье мы опишем наиболее часто возникающие поломки и методы их устранения в домашних условиях, доступные простым смертным, коими являемся мы и большинство наших читателей.

Это Китай

Стоит заметить что данная статья не поможет тем, у кого дешевый китайский привод плохо читает диски.
Дело в том, что начинка дорогих фирменных драйвов и дешевых китайских полу-NoName различается «в разы».

В дешевых приводах почти всегда стоит некачественная механика с очень большими допусками, то есть она не отличается точностью, это становится причиной невозможности достаточно точного позиционирования лазера и весьма плохо сказывается на стабильности работы системы (привода) в целом, и как следствие делает невозможным чтение «плохих» дисков.

Это также относится и к электронике: любой хороший привод буквально напичкан разнообразными системами коррекции и восстановления данных с поврежденного CD, в то время как в дешевом драйве таких функций минимум.

Это и приводит к тому, что «у соседа все читается со свистом, а у меня не читается вообще».
В таком случае вероятность того, что какие-либо манипуляции с драйвом существенно улучшат качество чтения, равна нулю.

Также стоит учесть, что очень старый привод, плохо читающий диски, вернуть к полноценной жизни вряд ли удастся, так как со временем оптические качества линзы сильно ухудшаются, виной тому служит замутнение и появление микротрещин в самой линзе.
Лазер со временем тоже старится (деградирует), поэтому тратить время на такой привод не стоит.

Инструментарий

Для ремонта и даже простой чистки CD-драйва нам понадобится набор часовых отверток, обычная крестовая отвертка (под винты для разборки привода, на всех приводах разные), плоская отвертка, салфетки, очень желателен баллончик со сжатым воздухом, (удовольствие хоть и недешевое, но вложения оправдывает на 200%), спирт.

Тем, кто решиться паять драйв, также понадобится паяльник и паяльная жидкость.
Ни в коем случае нельзя паять привод обычным паяльником на 220 Вольт!
Во-первых, если он не новый, то может «пробивать», во-вторых, как правило, простые паяльники здорово перегреваются, таким образом можно испортить печатную плату.
Желательно купить нормальный паяльник.

Если нет денег на специальный, с понижающим трансформатором, то следует купить обычный, с регулировкой температуры и возможностью заземления.
Стоит он порядка 200 р.
Паяльную жидкость можно сделать самому из спирта и канифоли: нужно растворить канифоль в спирте в пропорции 2

3 к 1 (2 или 3 части спирта к одной части канифоли).

Также тебе не помешает газовый паяльник (можно купить в любом крупном радиомагазине) или строительный фен, для отпайки микросхем из донорских приводов.
Кстати такой фен очень полезная вещь, и в процессе ремонта разных девайсов пригодится тебе не один раз.

Запчасти

К сожалению, далеко не все запчасти для твоего привода можно найти в свободной продаже.
Например, микропроцессор, работающий с IDE, или процессор, управляющий головкой, найти практически нереально.
Есть возможность купить такие детали в специализированном сервис-центре, но вероятность этого крайне мала, так как работники такого центра, как и их семьи, хотят часто и хорошо кушать, поэтому, скорее всего, тебе предложат принести девайс и отремонтировать его у них.

В то же время, другую часть элементной базы твоего привода (в основном это касается ОЗУ, BIOS’ов, стабилизаторов питания и микросхем, управляющих моторами) можно без особого труда приобрести в крупных радиомагазинах.
В небольших, скорее всего, купить не удастся, так как все запчасти CD, кроме элементов, стоящих в цепи питания, достаточно специфичны.

Исходя из этого, лучше всего поездить по «уголкам некрофила» (в Москве они есть, например, на Савеловском рынке и на Митино-Базаре), и поискать там такой же «дохлый» привод.
Хочу заметить, что не всегда надо искать точно такой же драйв как у тебя, например, многие старые приводы фирмы Samsung отличались в основном прошивками, то есть, скажем, два привода 32х и 24х были практически полностью идентичными.

Читайте также:  Активный выхлоп своими руками как сделать

Это до сих пор довольно распространенное явление.
Аналоги твоего драйва ты легко найдешь в Интернете.

Устройство

Рассмотрим устройство CD-ROM.
Механическое устройство всех приводов может достаточно существенно отличаться, но всегда имеет общие принципы работы.
Внутренний вид типичного драйва ты можешь увидеть на фотографии:

1 — лоток диска;
2 — фиксатор (часто магнитный) диска в драйве;
3 — головка лазера;
4 — моторчик, раскручивающий диск;
5 — моторчик, осуществляющий загрузку лотка;
6 — моторчик, осуществляющий движение блока лазера;
7 — механика лотка;
8 — датчик лотка.

Разборка

Если ты ни разу не разбирал привод, то перед тем как это делать, стоит учесть несколько мелочей, чтобы не испортить девайс окончательно.
Во-первых, перед тем как разбирать привод, нужно открыть лоток, так как в закрытом состоянии он держит переднюю панель, и, не открыв его, эту панель не снимешь.
Существуют приводы, в которых открывать лоток не надо, но таких меньшинство.

Еще нужно учесть, что нижняя крышка привода (та, на которой винты) может служить радиатором для микросхем, установленных на печатной плате.

Как правило, на них стоит подобие термоскотча, для лучшего контакта с крышкой.
Сняв крышку, надо позаботиться об охлаждении этих микросхем.
Далее нужно обратить внимание на способ крепления печатной платы к механике и к верхней части корпуса.

Разбирая привод, ни в коем случае не спеши, демонтируй детали аккуратно, внутри драйва много пластмассовых частей, которые легко сломать.

Источник

Как разобрать внешний dvd привод

Как отремонтировать CD (DVD)-привод

В компьютере не так много железа, настолько подверженного поломке и так часто нуждающегося в обслуживании, как CD-привод, причем совсем не важно, простой это CD-ROM или современный DVD-RW.

Но в то же время это семейство девайсов лучше всего поддается ремонту и настройке, за исключением некоторых особо тяжелых случаев, таких, как отсутствие возможности подстройки тока лазера — к счастью встречающихся крайне редко.

В данной статье мы опишем наиболее часто возникающие поломки и методы их устранения в домашних условиях, доступные простым смертным, коими являемся мы и большинство наших читателей.

Это Китай

Стоит заметить что данная статья не поможет тем, у кого дешевый китайский привод плохо читает диски.
Дело в том, что начинка дорогих фирменных драйвов и дешевых китайских полу-NoName различается «в разы».

В дешевых приводах почти всегда стоит некачественная механика с очень большими допусками, то есть она не отличается точностью, это становится причиной невозможности достаточно точного позиционирования лазера и весьма плохо сказывается на стабильности работы системы (привода) в целом, и как следствие делает невозможным чтение «плохих» дисков.

Это также относится и к электронике: любой хороший привод буквально напичкан разнообразными системами коррекции и восстановления данных с поврежденного CD, в то время как в дешевом драйве таких функций минимум.

Это и приводит к тому, что «у соседа все читается со свистом, а у меня не читается вообще».
В таком случае вероятность того, что какие-либо манипуляции с драйвом существенно улучшат качество чтения, равна нулю.

Также стоит учесть, что очень старый привод, плохо читающий диски, вернуть к полноценной жизни вряд ли удастся, так как со временем оптические качества линзы сильно ухудшаются, виной тому служит замутнение и появление микротрещин в самой линзе.
Лазер со временем тоже старится (деградирует), поэтому тратить время на такой привод не стоит.

Инструментарий

Для ремонта и даже простой чистки CD-драйва нам понадобится набор часовых отверток, обычная крестовая отвертка (под винты для разборки привода, на всех приводах разные), плоская отвертка, салфетки, очень желателен баллончик со сжатым воздухом, (удовольствие хоть и недешевое, но вложения оправдывает на 200%), спирт.

Тем, кто решиться паять драйв, также понадобится паяльник и паяльная жидкость.
Ни в коем случае нельзя паять привод обычным паяльником на 220 Вольт!
Во-первых, если он не новый, то может «пробивать», во-вторых, как правило, простые паяльники здорово перегреваются, таким образом можно испортить печатную плату.
Желательно купить нормальный паяльник.

Если нет денег на специальный, с понижающим трансформатором, то следует купить обычный, с регулировкой температуры и возможностью заземления.
Стоит он порядка 200 р.
Паяльную жидкость можно сделать самому из спирта и канифоли: нужно растворить канифоль в спирте в пропорции 2

3 к 1 (2 или 3 части спирта к одной части канифоли).

Также тебе не помешает газовый паяльник (можно купить в любом крупном радиомагазине) или строительный фен, для отпайки микросхем из донорских приводов.
Кстати такой фен очень полезная вещь, и в процессе ремонта разных девайсов пригодится тебе не один раз.

Запчасти

К сожалению, далеко не все запчасти для твоего привода можно найти в свободной продаже.
Например, микропроцессор, работающий с IDE, или процессор, управляющий головкой, найти практически нереально.
Есть возможность купить такие детали в специализированном сервис-центре, но вероятность этого крайне мала, так как работники такого центра, как и их семьи, хотят часто и хорошо кушать, поэтому, скорее всего, тебе предложат принести девайс и отремонтировать его у них.

Читайте также:  Чем можно заварить глушитель автомобиля

В то же время, другую часть элементной базы твоего привода (в основном это касается ОЗУ, BIOS’ов, стабилизаторов питания и микросхем, управляющих моторами) можно без особого труда приобрести в крупных радиомагазинах.
В небольших, скорее всего, купить не удастся, так как все запчасти CD, кроме элементов, стоящих в цепи питания, достаточно специфичны.

Исходя из этого, лучше всего поездить по «уголкам некрофила» (в Москве они есть, например, на Савеловском рынке и на Митино-Базаре), и поискать там такой же «дохлый» привод.
Хочу заметить, что не всегда надо искать точно такой же драйв как у тебя, например, многие старые приводы фирмы Samsung отличались в основном прошивками, то есть, скажем, два привода 32х и 24х были практически полностью идентичными.

Это до сих пор довольно распространенное явление.
Аналоги твоего драйва ты легко найдешь в Интернете.

Устройство

Рассмотрим устройство CD-ROM.
Механическое устройство всех приводов может достаточно существенно отличаться, но всегда имеет общие принципы работы.
Внутренний вид типичного драйва ты можешь увидеть на фотографии:

1 — лоток диска;
2 — фиксатор (часто магнитный) диска в драйве;
3 — головка лазера;
4 — моторчик, раскручивающий диск;
5 — моторчик, осуществляющий загрузку лотка;
6 — моторчик, осуществляющий движение блока лазера;
7 — механика лотка;
8 — датчик лотка.

Разборка

Если ты ни разу не разбирал привод, то перед тем как это делать, стоит учесть несколько мелочей, чтобы не испортить девайс окончательно.
Во-первых, перед тем как разбирать привод, нужно открыть лоток, так как в закрытом состоянии он держит переднюю панель, и, не открыв его, эту панель не снимешь.
Существуют приводы, в которых открывать лоток не надо, но таких меньшинство.

Еще нужно учесть, что нижняя крышка привода (та, на которой винты) может служить радиатором для микросхем, установленных на печатной плате.

Как правило, на них стоит подобие термоскотча, для лучшего контакта с крышкой.
Сняв крышку, надо позаботиться об охлаждении этих микросхем.
Далее нужно обратить внимание на способ крепления печатной платы к механике и к верхней части корпуса.

Разбирая привод, ни в коем случае не спеши, демонтируй детали аккуратно, внутри драйва много пластмассовых частей, которые легко сломать.

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Как самостоятельно отремонтировать CD-DVD привод?

Это небольшой рассказ с картинками о том, как можно оживить CD-DVD, и наверное Blu-Ray привод, не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов. Есть несколько часто встречающихся причин, которые могут привести к полной или частичной неработоспособности привода. Устранение этих причин является не ремонтом, а скорее техническим обслуживанием CD-DVD-ROM-а и вполне может быть выполнено пользователем, имеющим некоторые навыки по работе с электронной техникой. Подробнее на oldoctober.com

Самые интересные ролики на Youtube

Наиболее частые причины вызывающие отказ привода.

  1. Износ приводного ремня (пассика).
  2. Увеличение трения в механизме загрузки.
  3. Загрязнение линзы лазера.
  4. Снижение КПД лазера.

Для устранения любой из этих причин требуется частичная разборка привода. Конструкция приводов может различаться, поэтому сопроводительные картинки не стоит воспринимать абсолютно.

Инструменты и материалы.

Для профилактических работ нам понадобятся следующие инструменты, материалы и комплектующие. oldoctober.com

  1. Скрепка канцелярская.
  2. Отвёртка крестообразная.
  3. Кисть средних размеров.
  4. Бязь (хлопчатобумажная ткань).
  5. Смазка силиконовая СИ-130.
  6. Пассик.
  7. Чистящая салфетка.
  8. Тонкая отвёртка.
  9. Пинцет.

Начинаем. Отсоединяем кабели от привода и откручиваем крепёжные винты. Вынимаем привод из корпуса системного блока.

Разборка.

Разборка любого CD-DVD привода начинается с выдвижения лотка. Чтобы выдвинуть лоток, нужно сначала изготовить простое приспособление из канцелярской скрепки.

Осторожно, просунув конец канцелярской скрепки в технологическое отверстие на передней панели привода, нащупываем деталь механизма, которая отвечает за блокировку лотка. Деталь эта находится строго напротив отверстия. Нажимаем на неё и лоток слегка выдвигается. Теперь его можно вытянуть пальцами.

Отжимаем защёлки, крепящие лицевую панель привода. Сначала отжимаем одну из боковых защёлок.

Затем, отжимаем защёлку, находящуюся в нижней части привода, и другую боковую защёлку.

Выдвигаем переднюю панель, откручиваем четыре винта с крестообразными шляпками и снимем панели металлического кожуха.

Отжимаем защёлки и отделяем лоток от основного механизма.

Тщательно очищаем механизм от пыли и грязи при помощи кисточки. Если старая смазка сильно загрязнена, то удаляем её при помощи бязи и наносим новую смазку.

Заменяем изношенный пассик новым. После чего протираем пассик и внутренние поверхности шкивов чистящей салфеткой или бязью смоченной в спирте.

Протираем линзу лазера чистящей салфеткой. Пыль, осевшую на верхней поверхности линзы, можно не увидеть невооружённым глазом, но она там почти всегда присутствует.

Читайте также:  Реле зажигания уаз 469 где находится

Если привод очень старый или известно, что на нём было записано слишком много дисков и при этом существует проблема чтения или записи, то можно попытаться увеличить ток лазера. Эта довольно тонкая операция требует терпения и может занять довольно много времени. Не затевайте эту процедуру, если Ваш привод просто не читает несколько старых дисков или дисков записанных на чужих приводах. Это может быть вызвано массой различных причин и величина тока лазера тут на 38-ом месте.

Регулировать ток лазера лучше всего, когда привод находится в полуразобранном состоянии.

Чтобы запустить привод без кожуха и передней панели придётся удалить переднюю стенку лотка для дисков.

Где-то на каретке с установленным лазером имеется малогабаритный потенциометр, положение движка которого и определяет ток лазера. Местоположение этого потенциометра зависит от конструкции привода.

Прежде чем крутить этот винт, обязательно зарисовываем положение шлица, чтобы иметь точку отсчёта, да и вообще, чтобы можно было в случае чего, вернуть его в первоначальное положение.

Повернув винт на 10-15 градусов сначала в одну, а затем в другую сторону, каждый раз проверяем качество чтения в какой-нибудь программе, например, Nero DiscSpeed.

Только проверять желательно сразу на нескольких типах носителей, например, CD-R и CD-RW или DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW и т.д. Наверное, не обязательно проверять все типы поддерживаемых носителей, но проверьте хотя бы те, которыми Вы всё время пользуетесь.

Многоцелевые универсальные приводы, это довольно компромиссные изделия и поэтому часто, какие-то типы дисков они читают лучше, а какие-то хуже. Например, увеличив ток лазера, Вы можете получить идеальное чтение CD-R и сделать половину ваших CD-RW нечитаемыми.

Сборка не представляет никаких трудностей, кроме одного момента. При вставке лотка в механизм загрузки, требуется совместить фиксатор ползуна механизма загрузки с направляющим пазом, расположенным в нижней части лотка.

Ползун обычно подпружинен, поэтому нужно, прежде чем вдевать лоток в направляющие, зафиксировать ползун в правильном положении, используя пинцет или другой подходящий инструмент. На фото положение ползуна фиксируется при помощи шила.

Как выбрать правильный пассик для ремонта CD-DVD привода.

Если у Вас в распоряжении, совершенно случайно, оказался небольшой набор пассиков разного диаметра, то нужно просто подобрать подходящий экземпляр. Если такого набора нет, то придётся пассик купить.

И хотя эра видео и аудио магнитофонов прошла, на всевозможных радиорынках всё ещё можно прибрести резиновые пассики в ассортименте.

При покупке пассика нужно обращать внимание сразу на несколько его параметров, таких как: сечение, диаметр, упругость и качество вулканизации резины, из которой он сделан.

Сечение пассика можно определить и на глаз, так как вероятность того, что Вам удастся найти пассик строго соответствующего сечения невелика.

Диаметр пассика можно определить, приложив старый пассик к новому и убедиться, что диаметр нового, чуть меньше, чем старого.

Упругость можно измерить при помощи импровизированного стенда, вроде того, что на рисунке.

Я обычно проверяю свойства пассика наощупь без всяких динамометров.

Качество вулканизации резины можно определить по цвету и тактильным ощущениям. Цвет «неправильной» резины глубокий чёрный, а поверхность гладкая с высокой отражающей способностью. В то время как «правильная» резина имеет слегка сероватый оттенок и более матовую поверхность.

Также качество вулканизации резины можно определить по времени восстановления исходного размера. Для теста нужно сильно растянуть пассик пальцами и очень быстро сбросить его плашмя на ровную поверхность. Чем быстрее пассик примет первоначальный размер, тем выше его качество. Если вы можете заметить на глаз, как меняются диаметр пассика, то есть, он как бы съёживается, то такой пассик прослужит недолго и лучше его вообще не использовать. Однако не факт, что Вы найдёте на базаре пассик высокого качества, да ещё и точно такой же, как требуется. Поэтому, за неимением лучшего, можно купить то, что есть, но с поправкой на диаметр, сечение и упругость.

И так, все эти четыре параметра влияют на свойства пассика. Выбирая пассик, нужно все их учитывать. Если сечение пассика чуть меньше, то нужно выбирать пассик чуть короче и наоборот. Если качество вулканизации низко, то нужно выбирать либо чуть большее сечение, либо чуть меньший диаметр.

Если пассик будет натянут слишком сильно, то это может привести к заклиниванию или преждевременному износу механизма загрузки диска. Если же пассик будет натянут слишком слабо, то это может вызвать его проскальзывание относительно шкива двигателя.

Если на базаре есть несколько близких по свойствам пассиков, то лучше сразу купить несколько разных, чтобы дома подобрать наиболее подходящий. Цена пассика для CD-DVD привода может колебаться от 0,3$ до 0,7$.

Источник

Adblock
detector