Ближний свет фар плохо светит что делать

Почему фары плохо светят: причины и их решения

Плохо светят фары: лампы, конструкция или геометрия светового потока

Отрегулируйте

Правильная регулировка светового пучка – залог эталонной освещенности дороги. В особенности это касается вымирающего «галогена». Отрегулировать световой пучок можно даже в домашних условиях:

• Поставьте автомобиль на ровной площадке в пяти метрах от стены или гаражных ворот.
• Замерьте расстояние от пола до центра фары, обозначенного характерным значком, напоминающим прицел из компьютерной игры.
• Включите фары, переведите корректор в положение «0» и замерьте расстояние от пола до основания каждой из двух галочек. Они должны находится на 50 мм ниже центров фар.

Методика не щеголяет выдающейся точностью и не выручит при значительных отклонениях в регулировке. А вот незначительные погрешности светового потока по высоте устранить можно. Более того, это можно сделать даже в дороге! Подойдите вплотную к фаре и прислоните руку к центру фары, зафиксировав ее на брюках. Отойдите на пять шагов назад и оцените, на сколько центр пучка ниже центра фары. Должны быть те же 50 мм.

Замените лампы

Возраст галогенной лампы также имеет значение, ведь со временем она тускнеет. Так «экстра-изделия», обещающие + 100% яркости или работающие на повышенной мощности, светят хуже заводской лампы уже через год. Заводские осветители «ходят» дольше, до 500 часов.

Только не вздумайте менять обычный осветитель на LED, не внося изменений в конструкцию фары. Мало того, что водители встречных машин будут испытывать дискомфорт, так и суммарная освещенность дороги пострадает от неупорядоченного рассеивания светодиодных ламп обычным рассеивателем.

Осторожно доработайте конструкцию

Многое определяет конструкция фары и качество используемых в ней компонентов. Хороший пример – ВАЗ 2110 с линзованным «ближним». Бюджетные линзы совершенно не раскрывают реальные возможности ламп. Мало что меняют и экстра-лампы, как-то Osram Night Breaker Laser +150% или Philips X-treme Vision +100%, обещающие на бумаге значительный приток света.

Напряжение и свет

Не нужно быть экспертом, чтобы уяснить достаточно очевидную вещь: чем выше напряжение, тем ярче свет. Нет, поймите правильно, мы не призываем повышать напряжение в бортовой сети автомобиля. Проконтролируйте элементарную вещь: приходит ли напряжение с генератора на лампу в полном объеме.

В норме лампе положено 14,2-14,4 В. Быть может такое, что на клеммах АКБ эти цифры будут, а вот на колодке одной из ламп головного освещения окажется меньше, скажем 11 В. Тогда дело может быть как в проводке, так и в заводских настройках электроники. Например, на некоторых иномарках с CAN-шинами на лампу приходит 11 В и так задумано производителем. Чтобы переломить ситуацию, необходимо перепрошивать модуль, отвечающий за головное освещение.

Старость – не радость: фары со временем стали плохо освещать дорогу

Стареют не только лампы! Естественных предпосылок к снижению яркости головного освещения – масса. Отметем основную: наружная поверхность осветительного элемента должна быть чиста. Дорожная грязь ухудшает освещение в значительной мере и, к тому же, рассеивает свет хаотично, слепя «встречку». Недаром в автошколе советовали протирать фары, а омыватель был обязательным приложением к ксеноновым осветителям.

Впрочем, стерильная чистота не всегда в состоянии дать желаемый эффект. Риски и потертости, приводящие к помутнению пластика или стекла фары, препятствуют нормальному освещению. Это тот самый момент, когда необходимо делать полировку фар : вытяните и эстетику, и вернете прежний характер головного света.

Не пренебрегайте и внутренней чистотой. В Интернете полно примеров, как изменяется световая картина после мойки фары изнутри . Со временем грязь накапливается внутри любого осветительного элемента и вряд ли ваш будет исключением. Ведь конструкция предусматривает простенькие клапаны воздухообмена с окружающей средой, через которые со временем просачивается пыль. А при их неисправности внутренности вовсе потеют, а что делать с запотевшей фарой – это уже другой разговор. Что точно можно подметить: запотевание приводит к ухудшению освещения и такой элемент после ремонта необходимо обязательно мыть.

Наконец, отражатель. В результате длительной эксплуатации он может выгореть. Это невозможно не заметить: площадка вокруг лампы становится заметно черной. Тут уже без разборки не обойтись – необходимо либо менять отражатель, либо фару в сборе.

Источник

Почему тускнеют фары и как быстро вернуть им силу

Пришла осень, сократился световой день, начались дожди и полетела грязь из-под колес… На этом фоне многие водители, особенно ездящие на немолодых автомобилях, обращают внимание на то, что головной свет-то, оказывается, недостаточный, тусклый, напрягающий глаза. Причины на то – не только погодно-сезонные! Нередко лампам фар банально не хватает мощности, получаемой от бортовой электросистемы через «уставшую» электропроводку… Причем диагностировать и вылечить тусклые фары можно на любом авто, не прибегая к дорогостоящим услугам официальных дилеров.

У прощенно устройство головного света большинства автомобилей выглядит так, как на схеме ниже. Для простоты не показан замок зажигания, предохранители и ряд других элементов. А комбинированная лампа H4 дальнего и ближнего света с двумя нитями накаливания и тремя выводами изображена, как две отдельные лампы.

Схема проста, как апельсин, но у возрастных машин из-за окисления электропроводки и её разъемов на участке от точки «А» до точки «Б» частенько теряется впустую слишком много тока. Скажем, генератор с аккумулятором могут давать честные 14 вольт, а до лампы фары доходит всего лишь 12, а то и меньше.

Просадка даже в пару вольт – это 14% от напряжения бортовой сети, что немало! Старая электропроводка, помутневшие от возраста стекла фар и потускневшие от осаждения нихрома колбы ламп – все это в комплексе дает слабосильный свет, из-за которого движение становится некомфортным и опасным.

Исцарапанные стекла и потемневшие лампы видны невооруженным глазом, а вот просадка напряжения легко выявляется при помощи вольтметра – измеряется напряжение на клеммах батареи при включенных фарах, а затем на контактах горящей лампы. Если разница достигает 2 вольт или даже более – проблему необходимо устранять.

Казалось бы, для любого автоэлектрика задача элементарна – заменить пару проводов. Однако электрик при такой просьбе клиента поморщится от раздражения…Проблема в том, что путь электропроводки – причудлив и извилист, и провода, идущие к лампам, прячутся в толстых общих жгутах-«косичках», замысловато змеящихся под капотом и под торпедо. Извлечь провода из жгутов на свет божий, заменить их на новые, собрать косички и уложить на место – задача крайне неблагодарная, трудоемкая и явно нерациональная на большинстве немолодых машин. Деньги за целый день (а то и два!) возни электрика полезней потратить на более насущные ремонты!

Тем более что проблему «энергетического голодания» ламп в фарах можно решить легко, быстро и недорого. Для этого нужно дать соответствующее задание мастеру, разъяснив ему суть требующегося несложного лайфхака. Или даже осуществить его самому, если имеются некоторые электротехнические навыки…

Лезть в дебри штатной электропроводки нет никакой нужды – от аккумулятора к фарам (а вернее, лишь к лампам ближнего света, поскольку дальний используется, откровенно говоря, крайне редко) нужно проложить под капотом новую самостоятельную нештатную электропроводку и подключить её к батарее и лампам через дополнительное реле. А штатная схема подачи питания на лампы будет использоваться только для управления этим реле.

В общем, все должно выглядеть примерно так:

После теории переходим к практике – собственно, и сподвигшей подготовить эту статью. Диагностируем и устраняем причину на автомобиле одного из наших коллег – Opel Corsa 2002 года выпуска.

Фары светят, но откровенно неудовлетворительно. Вынимаем лампу, вставляем в контакты её разъема пару зачищенных проводков и подключаем к ним вольтметр. Заводим машину и включаем ближний свет. На клеммах аккумуляторной батареи – 14 с «копейками» вольт, норма. А на лампах ближнего света – всего 11 вольт. Три вольта где-то потерялись по дороге от аккумулятора к фарам…

Поскольку проводка упакована в жгуты плотно, а проложены эти жгуты труднодоступно, просто пускаем на лампы ближнего света отдельную проводку проводом сечением 2,5 мм², согласно вышеприведенной инструкции. И фарам возвращается штатная яркость.

Как видите, процедура быстрая и довольно эффективная. Хотя если машину планируется оставить у себя надолго и она стоит вложений, то полноценная перекладка проводки – не самая худшая идея. Получится качественно, долговечно, но небыстро и уж точно недешево.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Хорошая новая фара на Корсу стоит примерно 5 тыс. ₽, но при этом кто-то умудрился ввернуть саморез через обломок крепежа прямо в металл телевизора… Руки бы отрывал.

Эх, жизнь штука сложная. Эта Корса немолода, и имела нескольких владельцев — не каждый из них относился к ней с должным вниманием. Видно, что на фаре отломаны ушки креплений — закрепили, как могли. Поскольку фара недешева — видимо и был применен столь вульгарный экспресс-ремонт.

Вы перепутали порядок схем в тексте)

Большое спасибо, сейчас поправим!

Хороший лайфхак, у меня была похожая проблема с проводкой в задних фонарях. Решил заменой лампочек на светодиодные — они достаточно ярко горят и при пониженном напряжении. Но головной свет конечно нельзя просто так поменять на светодиоды. Хорошие стоят очень дорого, а яркость все равно сомнительная. Только остается один вопрос — как прокладка дополнительной проводки повлияет на прохождение техосмотра?

Это не должно стать проблемой на ТО, поскольку является рядовым текущим ремонтом, и неикак не относится к изменению конструкции транспортного средства. Плюс, нештатные провода, уложенные в черные гофры и закрепленные черными хомутиками-стяжками под капотом вдоль элементов кузова, да еще и если к штатным «косичкам» — абсолютно не бросаются в глаза, заметить их — совершенннейший анриал.

Я бы добавил еще хорошую массу.

По такому же принципу у меня сейчас подключен сигнал, омыватель лобового и стартер. Это очень распространенный и надежный способ. Фары так не делал, но теперь обязательно проверю напряжение и скорей всего обязательно сделаю такую доработку. авто: ВАЗ 2112 2005 год.

Масса, безусловно, — «наше все». К слову, я её предпочитаю тащить вместе с плюсом от батареи, а не подключать к кузовщине по месту. И при установке радиостанций, и разных аксессуаров, и разных охранных устройств и т.п. Возле АКБ монтируется терминал под несколько контактных болтов — к нему подводится коротким хвостом масса от батареи, а от него уже растаскивается туда, куда нам нужно. Лишние пара метров провода затратными не будут, зато масса всегда будет стабильна и надежна.

Да, именно так у меня и сделано. Сегодня проверил, на АКБ 14,63 , на лампе 14,45 Вольта. Так что мне этого делать не надо. наверное благодаря хорошей массе, именно от Акб (я тоже так делаю) и не давно замененной проводке внутри фары.

Доброго дня всем читающим. Просмотрел я этот пост и диву даюсь, как такое в голову вообще пришло, прокладывать проводку в обход действующей. Неисправность нужно искать и исправлять, а не шунтировать. Более того, для автомобилей, у которых имеются хоть какие-то «мозги», такое вообще неприемлемо, т.к. бортовой компьютер будет считывать ошибку (ток, потребляемый реле меньше, чем ток, потребляемый лампой), значит нужно устанавливать дополнительно шунт-обманку . Согласен, плохие контакты иногда дают снижение напряжения на точке подключения, или в местах коммутации, иногда почти до нуля. Но, во-первых, шунтируя, вы не исправляете поломку, т.е. если где-то появился плохой контакт, всё будет ухудшаться со временем и ваша схема опять придёт в негодность. По этому, считаю такой совет медвежьей услугой, в лучшем случае. А если проводка дала утечку на корпус и произошел нагрев, достаточный для плавления изоляции, то в конце концов это вообще может привести к пожару. Теперь о главном. Падение напряжения на лампе накаливания в фаре, показатель, не сильно влияющий на яркость освещения дороги, если конечно это не кратные величины, основная причина тусклого освещения фары — замутнение отражающего элемента и стекла самой фары. Вот здесь потери светового потока действительно имеют большие значения. С первой бороться очень сложно, только замена отражателя, если это вообще возможно, со второй — полировка фары. Но иногда, особенно в автомобилях 10 и более лет, стекло (обычно полимерное) мутнеет, появляются микротрещины, меняется цвет в теле, такое можно исправить только заменой на новую фару. И к стати, 14 вольт не должно быть на лампе накаливания, при разработке автомобиля эл. цепь рассчитывается с учётом падения напряжения в цепи, по этому даже в новом автомобиле, всегда, замер на клемме аккумулятора и на контакте работающей лампы, будет иметь разные показания, закон Ома ни кто не отменял. Вывод, не занимайтесь отсебятиной, выясняйте точно причину падения напряжения и исправляйте её! Всем доброго пути и качественного освещения на дороге!

С удовольствием влепил дизлайк за то что вы тут написали.

. И Вам не хворать! Прежде, чем извергать подобные сообщения, аргументируйте свои «дизлайки»

Просадка электросистемы предусмотрена заводом изготовителем, максимальное напряжение на подключенных лампах должно 13.6 вольт, всё дело либо в оптике, либо в стёклах фар. Просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля.

Не делайте так, будете менять лампочки раз в неделю.

А джиперы то и не знали.

День добрый, уважаемые id264241008 и Валентин Лазарев! Рад, что тема вызывает такой горячий интерес, и что читатели пишут столь развернутые комментарии. Даже обидно их опровергать 🙂 Однако придется.

Собственно, все написано складно, однако у вас неверна изначальная вводная 🙂 Которая и дискредитирует все последующие рассуждения.

Во-первых. Автомобильные электрические компоненты рассчитаны производителем именно на реальное напряжение бортовой сети — не менее 14 вольт. А вовсе не на пресловутые 12. Оборудование просто принято традиционно называть «12-вольтовым», это прижилось, поскольку такое напряжение считается условно номинальным.

Ссоответственно, реплика Валентина «просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля» — это большая ошибка. Таких просадок на ИСПРАВНОЙ проводке не бывает.

Надо бы мне вас, по-хорошему, вздрючить на коньячок, взяв 2-3 свежие машинки, померив напряжение на батарее и на лампе и продемонстрировав что падение напряжения у всех них не превышает полвольта. Ну да ладно, прощу на первый раз. : ) Но, тем не менее, чтобы не ограничиваться болтовней, вот вам 2 фото:

Машина Volkswagen Polo 2014 года, проводка к лампам штатная. Проводка, мягко говоря — «экономная». То есть, по-хорошему, надо бы сечение побольше. Однако:

• Напряжение на батарее — 13.98
• Напряжение на лампе (дальней от аккумулятора) — 13.49
• Просадка — 0.49 вольта

Вскрыть штатные «косички» на значительной длине — крайне непросто. Метод пуска внешней самостоятельной проводки — известен любому электрику, прост, надежен, и целесообразен, если машина немолода и негарантийна. Электрики-ПРАКТИКИ, ремонтирующие машины не в интернете, это знают.

Никакого «задуманного производителем ламп» запрограммированного падения напряжения на проводах — нет. Любое падение сверх полувольта — признак «усталости» проводки — окисления в разъемах и в запрессовке проводов в штекеры разъемов.

Добрый вечер, Евгений! Не знаю, почему здесь меня «Вконтакте» как-то «криво «авторизировало», но представлюсь, для культурного общения 🙂 , зовут меня Владислав. Очень рад, что весьма «вялое» обсуждение темы перешло в фазу активную, так сказать, в споре всегда рождается истина. Прежде всего, позвольте Вам возразить, я ни чего не писал о . «задуманных производителем ламп» запрограммированного падения». хотя если грамотно перефразировать, то звучать должно примерно так: конструктором автомобиля заложены определённые параметры бортовой сети, касающиеся напряжения, мощности и силы тока в цепях автомобиля. Смысл мной написанного, вкратце, сводится к одному определению: если в автомобиле что-то происходит с проводкой, оставлять это в запущенном состоянии нельзя, т.к. это всё может привести к плачевным последствиям. Здесь, я думаю, Вы ни чего против иметь не будете. Что касается схемы с реле, в качестве буфера, это даже применяется во многих случаях, когда «навешивается» дополнительное оборудование в виде рамп и прочего, здесь я могу сказать точно, это верное решение, обоснование тоже простое — штатная проводка не рассчитана на значительное увеличение нагрузки в штатных цепях. Теперь к нашим «баранам» вернёмся. Что я написал не так? Я и не писал о том, что в точке подключения лампы накаливания должно быть 12 вольт. Учитывая то, что в бортовой сети используется питание с постоянным током, все расчёты мощностей, токов и сопротивлений можно произвести на уровне 8 класса общеобразовательной школы. Если мы с Вами говорим о простейшем «жигулёвском» бортовом питании, т.е. где контроллеры не замеряют токи и напряжения бортовой сети в ответственных цепях, не используются ксеноновые лампы, то подход с дублированием через реле, может конечно и решит проблему, временно, но, как я написал в своём первом посте, это совершенно не решает основную задачу — устранение неисправности, т.к. не найдена причина падения напряжения, а их в автомобиле две: окисление контакта и нарушение проводки, совместно с утечкой на массу, через то же окисление. Если окисление будет достаточным, чтобы в разы увеличить сопротивление в цепи, то и реле, включенное в такую цепь, со временем прекратит работать. Более того, мы имеем гальваническую связь, которая со временем может привести к возгоранию автомобиля, не зависимо от мощности подключенной нагрузки к данной цепи. Вот о чём я говорил. И что такая мера может быть временной, до момента исправления неполадки, может мне надо было сразу сделать такую оговорку. Я не зря упомянул «жигулёвскую» проводку, это касается не только автомобилей ВАЗ, это касается большинства автомобилей в преклонном возрасте, иногда, в потоке машин, таких «бывалых» можно наблюдать с «переливающимися и сливающимися» «стопарями» и поворотниками, подмигивающими или совсем мёртвыми габаритами и прочими «светами».Ну и о замерах, вы ни сколько не оспорили и не подтвердили ни какую новую теорию, действительно, падение напряжения имеется и оно полностью подтверждает закон Ома 🙂 . опыт удался 🙂 А по поводу «вздрючить на коньячок. я и так готов завсегда 🙂 Ну и теперь, совсем уж «крамола». Вы совершенно не раскрыли тему потускнения всего, что находится внутри фары: колба самой лампы накаливания, отражатель лампы, защитное стекло фары. про эти три основных, замечу Вам, составляющих, Вы как то совсем уж забыли упомянуть. А вместе стем, значительные потери именно здесь. Возьмём три главных болячки: 1. лампа накаливания — потеря светоотдачи может достигать ошеломительных 30% из-за износа, выгорания спирали и распыления частиц металла внутри колбы самой лампы. 2. Помутнение отражателя фары, тоже съедает достаточно, здесь нет нормативов, всё зависит от состояния отражателя. 3. Самые значительные потери светового потока создаёт конечно же защитное стекло фары. Причин тут несколько, я о них писал, но могу ещё раз повторить: микротрещины на поверхности и в теле, «пескоструйка», потеря прозрачности, помутнение стекла (касается в основном пластмассовых фар, коих нынче почти 100%). Не буду уже здесь разводить оффтоп, т.к. об этих проблемах написано столько, что только ленивый не читал на эту тему хотя бы одну статью. Вот как-то так. И, могу Вас заверить, за многие годы владения разыми автомобилями, а их через меня прошло большое количество, я имел дело с разными неполадками, в том числе и связанными с освещением. Особенно меня всегда радовал «американский» свет. С уважением, Владислав.

Источник