Ещё один мануал по замене колодок. На этот раз BMW (Tis 34 11 000)
Снятие и установка или замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов передних колес
Особо пренебрегаемые моменты подчёркнуты!
PS направляющие тут такого плана как на 288-312мм тормозах от ATE
Суппорт скользит по ним через резиновые втулки
Comments 80
В ремкомплекте Bosch с такими пальцами лежит смазка…
Во многих неоригинальных ремкомплектах она лежит. Но втулки и направляющие если ставить то только оригинал или ате, остальные долго не живут.
Внутри ремкомплектов бош лежат резинки autofren, совсем хренового качества
Что то я окончательно запутался, какие направляющие смазывать, а какие нет!
Прочитайте мануал на свой авто ))
У меня такие тормоза спереди. При переборке смазал. Через две недели заменил резинки и не стал смазывать.
Есть понимание, почему это требование присутствует в руководстве?
Я изменил своё решение исходя из того, что эти резинки выполняют функцию возвратной пружины для внешней (пассивной) колодки, поэтому палец не должен в них скользить. Именно по этой причине смазка не нужна. Подтверждение этому нашёл только в обучающем видео Крайслера. (Хотя там тоже не однозначно). 
2.51 правая часть картинки. Понимаешь что возвращает назад?
Пальцы совсем другие.
спасибо за инструкцию. В опеле тоже АТЕ тормоза, смазывать направляющие не надо, в оригинале пальца нержавейка -отполировал вымыл и собрал, а все заменные пальцы, из обычный сырой метал покрытый цинком, ржавеет на ура.
Очень интересный момент. Европейцы, которые на Ате съели не одну собаку, НЕ рекомендуют ничем мазать направляшки в резинках. Думаю, что это идёт от самой Ате. В то же время, американцы в руководстве по сервисному обслуживанию задних суппортов на Jeep Grand Cherokee (там стоит тот же Ате-шный суппорт) не только рекомендуют, но и указывают конкретную смазку:
INSTALLATION — REAR DISC BRAKE CALIPER
(1) Install the inboard brake shoe.
(2) Lubricate the slide pins and slide pin bushings with Dow Corningt grease G807 or the grease provided with the caliper.
(3) Install the caliper on the anchor.
(4) Install the caliper slide pin and tighten to 35 N·m (26 ft. lbs.).
(5) Install the caliper slide pin caps.
Всё-таки, я более склонен доверять европейцам в данном вопросе.
Тут недавно было у меня, Вольво раньше тоже советовали))
Очень интересный момент. Европейцы, которые на Ате съели не одну собаку, НЕ рекомендуют ничем мазать направляшки в резинках. Думаю, что это идёт от самой Ате. В то же время, американцы в руководстве по сервисному обслуживанию задних суппортов на Jeep Grand Cherokee (там стоит тот же Ате-шный суппорт) не только рекомендуют, но и указывают конкретную смазку:
INSTALLATION — REAR DISC BRAKE CALIPER
(1) Install the inboard brake shoe.
(2) Lubricate the slide pins and slide pin bushings with Dow Corningt grease G807 or the grease provided with the caliper.
(3) Install the caliper on the anchor.
(4) Install the caliper slide pin and tighten to 35 N·m (26 ft. lbs.).
(5) Install the caliper slide pin caps.
Всё-таки, я более склонен доверять европейцам в данном вопросе.
Оти же в манжете, там обычно другая конструкция.
Система ATE. Замена тормозных колодок
Конкретно сегодня мы делаем это на Mazda 5. Поехали.
Первым делом отсоединяем пружину/скобу, которая прижимает суппорт к скобе. Для чего это надо — однозначного ответа нет. Совершенно точно вся система прекрасно работает и в отсутствие этой скобы. Но раз ставят — значит, нужна. Говорят, это связано с устранением возможного скрипа колодок (предотвращает вибрации, которые и являются источником скрипа):
Теперь надо отсоединить направляющие суппорта. Они живут здесь:
На фотографии выше красным обозначено «тело» направляющей, а желтым — крышка, закрывающая ее от грязи. Снимаем эту крышку (просто вытаскивается):
Теперь берем тот самый шестигранник на 7, и выкручиваем направляющую:
Вот она выкручена:
Видно, что она покрыта грязью в части ближе к резьбе — там она уже вылезла из втулки, и стала открыта всей дорожной грязи. Грязь надо просто счистить чем-то подходящим, типа канцелярского ножа:
С нижней направляющей надо повторить те же действия. Кстати, обратили внимание, что про их смазку я не говорю? Это не случайно. Смазывать эти направляющие не требуется. Об этом явно говорит производитель в инструкции, которая обычно прилагается к новым колодкам. В этот раз инструкции в коробке не было, поэтому фотопруфа нет. Должен признаться, что мы долгое время сомневались и все же мазали эти направляющие смазкой. Потом сомневаться перестали, и мазать тоже, вот уже года два или три как. Машины к нам ездят всегда примерно одни и те же, и надо заметить, что ни у одной из них проблем с тормозами замечено не было. Так что мазать — не требуется.
Далее надо снять суппорт. Если на тормозном диске имеется значительная выработка, снятие может сходу не получиться. Дело в том, что на этой тормозной системе внутренняя колодка вставляется в поршень суппорта и выходит вместе с ним. При наличии выработки на диске — внутренняя колодка за нее цепляется. В этом случае надо немного разжать колодки, утопив поршень суппорта. Самое простое — вставить отвертку/монтажку в прорезь в суппорте, и надавить, уперевшись концом монтажки в диск/колодку, примерно так:
Теперь суппорт можно вынуть, как уже говорилось — с внутренней колодкой:
Колодку вытаскиваем (кстати, вытаскивается и вставляется она просто руками, никаких специнструментов не надо):
И утапливаем суппорт. У нас для этого есть специальный инструмент. В полевых условиях можно использовать обычную струбцину (тогда колодку можно снять уже после утапливания), или утопить поршень просто руками. Он должен ходить легко, поэтому сил хватит. Если же поршень не идет, то давить всем весом не имеет смысла. Это явная проблема — подклинивание поршня, она требует разборки, дефектовки и ремонта. Халявы не будет — даже если продавить его внутрь силой, то потом в рабочем режиме он выйдет, а обратно не вернется (а кто его вернет? Давить с такой силой на него уже не будут). Колодка будет всегда прижата к диску, и быстро сносится. Плюс к этому нагрев диска, плюс если повезет — то еще и специфичное поведение машины с подторможенным одним колесом. В общем, не надо испытывать судьбу.
Кстати, из этих же соображений следует внимательно и придирчиво осмотреть манжету поршня, так как если она надорвана — скорее всего, скоро под нее начнет попадать грязь и влага, и коррозия поршня не заставит себя долго ждать. А коррозия — это как раз то самое подклинивание, о котором я только что написал целый абзац.
Все, с суппортом закончили. Вешаем его на нижнюю чашку амортизатора, он туда прекрасно встает. Важный нюанс: если кроме замены колодок параллельно предполагаются какие-то еще работы, особенно с использованием молотка — тогда надо обязательно подвязать его, чтобы он не упал (удары кувалдой в подвеску обычно приводят к вибрации, и суппорт охотно соскальзывает с того места, куда временно повешен). В противном же случае можно просто повесить:
Вернемся к скобе. Там осталась старая колодка:
Вытаскиваем ее, и тщательно чистим металлической щеткой те места, по которым ходят колодки. Это необходимо, так как они со временем зарастают грязью и ржавчиной, и колодки перестают легко ходить. Надо заметить, что данная тормозная система отличается отсутствием металлических проставок между скобой и колодкой. Это в итоге плюс. Хотя эти проставки и делаются для того, чтоб ржавчина не влияла на движение колодок — на практике именно под ними скоба особо качественно зарастает ржавчиной, сжимая проставки. Те, в свою очередь, сжимают колодки мертвой хваткой. Колодки в итоге намертво клинят со всеми вытекающими (износ, перегрев диска). Их приходится выбивать, а ржавчину счищать чуть ли не болгаркой (иначе новая колодка ни в какую не встает). А вот рассматриваемая тормозная система такой проблемы лишена — за всю практику еще не доводилось видеть машину, у которой бы заклинили колодки. Но, возвращаясь к началу абзаца, скобу почистить все же надо:
В принципе, все готово для установки новых колодок:
Сборка производится в обратном порядке. Из нюансов надо упомянуть не слишком большой момент затяжки направляющих (автор этих строк при первой работе с такой системой направляйку заломил от избытка дурацкой мощи, отчего тут же приобрел опыт высверливания), а также сложности в надевании прижимной пружины. На практике обычно это выглядит так — сначала полностью штатно (с упором в скобу суппорта) ставится верхний конец прижимной пружины, потом нижний конец ставится в прорезь в суппорте, а потом, удерживая его одной рукой, пружина натягивается на скобу суппорта. Но здесь возможны варианты в зависимости от конкретного автомобиля.
Небольшим бонус-треком — фотография того, как выглядит скоба с вкрученными направляющими. Вот именно по ним ездит суппорт:
Ездит он по направляющей специальной резиновой втулкой:
Если есть какие-то сомнения — люфт или плохое скольжение, то проще всего плюнуть на все, купить и поставить новую направляющую и новую втулку. И то, и другое, продается по относительно гуманным ценам.
Вот и все. Считайте себя прошедшими базовый учебный курс «Тормозные системы ATE» от Сервиса-193. Сертификат, правда, придется рисовать и печатать самостоятельно — дизайнера у нас в гараже пока, увы, нет. Ну и ладно, зато есть много ржавых железок, и скоро будет очередной фоторепортаж об их устройстве!